Peindre un mur soi-même : la méthode pas à pas pour un résultat impeccable

Peindre un mur avec un résultat professionnel repose à 80 % sur la préparation du support. Diagnostiquez d'abord votre mur (neuf, déjà peint ou abîmé), protégez la pièce, rebouchez les défauts, puis appliquez la peinture en technique W au rouleau pour éviter les traces. Deux couches sont le minimum, avec un temps de séchage de 4 à 6 heures entre chaque couche pour une acrylique standard à 20 °C.

Peindre un mur ne s'improvise pas : la réussite d'une peinture murale tient à 80 % dans la préparation du support et seulement 20 % dans l'application. Ce guide couvre chaque étape, du diagnostic du mur à la couche de finition, en passant par le choix des outils adaptés à votre surface. Une chambre de 12 m² bien préparée se peint en une journée, hors temps de séchage.

En bref

• La préparation du support (rebouchage, ponçage, dépoussiérage) détermine 80 % de la qualité du résultat final.
• La technique en W au rouleau évite les traces et les raccords visibles sur les grandes surfaces.
• Une sous-couche est indispensable sur un mur neuf, très coloré ou déjà peint en brillant.
• Retirez le ruban adhésif avant séchage complet de la dernière couche pour éviter les arrachages.
• Deux couches de peinture sont le minimum pour une opacité et une finition uniformes.

Ce qu'il faut réunir avant de commencer : outils et peinture

Un chantier de peinture murale commence par la réunion des bons outils. Voici la liste exhaustive, sans superflu.

• Rouleau à poils courts (5-8 mm) : pour les murs lisses (enduit fin, placo). Il dépose moins de peinture et évite les projections.
• Rouleau à poils longs (12-20 mm) : pour les murs granuleux, crépus ou légèrement texturés. Il charge plus de peinture et pénètre les reliefs.
• Manchon anti-goutte et monture : un manchon microfibre de qualité moyenne suffit pour une pièce. Prévoir deux manchons pour alterner si l'un sature.
• Pinceau à rechampir (brosse plate 25-50 mm) : pour les bords, les angles et le contour des interrupteurs. Un pinceau de qualité évite les traces de poils.
• Ruban adhésif de masquage : largeur 25-36 mm, spécial peinture. Il se retire proprement sans arracher la peinture sous-jacente.
• Bâche de protection : en polyéthylène pour le sol, en film plastique léger pour les meubles. Une bâche en toile absorbe les éclaboussures, une bâche plastique les laisse glisser.
• Bac à peinture et grille d'essorage : le bac standard (30 cm) suffit. La grille intégrée permet d'essorer le rouleau uniformément.
• Mélangeur électrique ou manuel : pour homogénéiser la peinture avant application, surtout les acryliques qui déphasent au stockage.
• Chiffon microfibre et éponge : pour le dépoussiérage et le lessivage du mur.
• Enduit de rebouchage + spatule : pour combler trous et fissures avant peinture.

Rassemblez tout ce matériel avant d'ouvrir le pot. Rien n'est plus frustrant que de courir en quincaillerie avec un rouleau à moitié chargé.

Choisir le bon rouleau selon le mur (lisse ou granuleux)

Le choix du rouleau conditionne la qualité de la finition. Un rouleau à poils courts (5-8 mm) convient aux murs lisses type placo ou enduit fin. Il limite les projections et produit une finition tendue. Sur un mur granuleux, crépi ou texturé, optez pour un rouleau à poils longs (12-20 mm) qui charge davantage de peinture et atteint le fond des aspérités. Les manchons en microfibre offrent un bon compromis rétention/restitution pour les peintures acryliques. Les manchons polyamide conviennent aux glycéros. Évitez les rouleaux mousse : ils glissent sur le mur et créent des bulles. Un diamètre de 180 mm reste le standard pour une prise en main confortable sur une journée de travail.

Peinture mate, satinée ou brillante : laquelle choisir ?

La finition de la peinture murale détermine à la fois l'aspect visuel et la résistance aux contraintes quotidiennes.

Pour des conseils plus détaillés sur les différentes approches, vous pouvez consulter notre guide complet des techniques de peinture.

• Peinture mate : elle absorbe la lumière et masque les imperfections du support. Recommandée pour les chambres et le salon, mais peu lessivable. Fragile dans une chambre d'enfant sujette aux traces de doigts.
• Peinture satinée : elle réfléchit légèrement la lumière, résiste au nettoyage humide et convient aux pièces de passage (couloir, salon). Elle révèle davantage les défauts du mur qu'une mate.
• Peinture brillante : très résistante et lessivable, elle accentue chaque irrégularité du support. Réservée aux pièces humides (cuisine, salle de bains) ou aux boiseries.

Les peintures acryliques (phase aqueuse) dominent le marché : sans odeur forte, séchage rapide, outils nettoyables à l'eau. Les glycérophtaliques (phase solvant) résistent mieux mais dégagent des COV et imposent un nettoyage au white-spirit. La réglementation française limite les émissions de COV depuis 2010 : vérifiez l'étiquette A+ sur le pot (Arrêté du 19 avril 2011).

Estimer la quantité de peinture murale pour sa pièce

Pour estimer la quantité de peinture murale, calculez la surface à peindre : périmètre de la pièce × hauteur sous plafond, moins les ouvertures (portes, fenêtres). Un pot standard de 2,5 L couvre environ 25 à 30 m² en une couche (rendement moyen de 10 à 12 m²/L). Pour une chambre de 12 m² avec une hauteur sous plafond de 2,50 m, comptez environ 30 m² de surface murale (après déduction d'une porte et d'une fenêtre). Deux couches nécessitent donc 5 à 6 L de peinture, soit deux pots de 2,5 L. Ajoutez 10 % de marge pour les retouches et l'absorption du support. Le rendement exact figure sur la fiche technique du fabricant : lisez-la avant l'achat.

Diagnostic du support : mur neuf, déjà peint ou abîmé ?

Avant d'ouvrir un pot, identifiez la nature de votre support. Cette étape, absente de nombreux tutoriels, détermine toute la suite. Posez-vous trois questions : le mur est-il neuf ou déjà peint ? Est-il lisse ou présente-t-il des fissures ? Y a-t-il des traces d'humidité ?

Trois cas types se dégagent.

Mur neuf (plâtre, placo brut). Le support est poreux et absorbe la peinture de façon irrégulière. Une sous-couche universelle ou un primaire d'accrochage est indispensable pour uniformiser l'absorption et garantir l'adhérence. Sans primaire, la première couche de peinture sera bue par le plâtre et il faudra parfois trois couches pour obtenir l'opacité.

Mur déjà peint en bon état. Si l'ancienne peinture est mate ou satinée, qu'elle n'est pas écaillée et que la nouvelle teinte est proche, un lessivage suivi d'un ponçage léger (grain 120-180) suffit. La sous-couche devient optionnelle. Si l'ancienne peinture est brillante ou de couleur foncée, passez à la section "Mur à fort contraste".

Mur fissuré, troué ou humide. Rebouchez les fissures et les trous à l'enduit de rebouchage. Laissez sécher, puis poncez (grain 120). Pour les microfissures, un enduit de lissage en pâte appliqué au couteau large donne un résultat plus homogène. L'humidité est un signal d'alerte : une tache brune ou un décollement de peinture peut cacher une infiltration. Dans ce cas, faites intervenir un professionnel avant d'envisager toute peinture.

Mur neuf ou plâtre frais : l'étape primaire indispensable

Un mur neuf ou en plâtre frais est très absorbant. Sans primaire d'accrochage, la peinture pénètre irrégulièrement et l'opacité finale nécessite une couche supplémentaire, doublant parfois le temps de travail. Appliquez une sous-couche universelle en une passe régulière au rouleau. Laissez sécher selon les indications du fabricant, généralement 6 à 12 heures. Le primaire bouche partiellement les pores du support et crée une surface d'accrochage uniforme. Sur plaques de plâtre à bords amincis, vérifiez que les joints sont correctement poncés : une sous-couche révèle les défauts de jointement qu'une peinture mate aurait masqués temporairement.

Mur déjà peint : quand peut-on se passer du ponçage ?

Un mur déjà peint peut être repeint sans ponçage si trois conditions sont réunies. L'ancienne peinture doit être mate ou satinée (pas brillante), parfaitement adhérente (pas de cloques ni d'écaillage), et la nouvelle teinte doit être proche de l'ancienne. Dans ce cas, un simple lessivage à l'eau savonneuse suivi d'un rinçage suffit. Si l'ancienne peinture est brillante, un ponçage léger au grain 120-180 crée une rugosité microscopique qui améliore l'accrochage mécanique de la nouvelle couche. Sans ce ponçage, la peinture peut glisser et former des coulures, voire se décoller en plaques après séchage.

Fissures, trous, humidité : les traiter avant de peindre

Les défauts du support se traitent dans l'ordre : rebouchage, séchage complet, ponçage, dépoussiérage.

Pour un trou de cheville, élargissez-le légèrement au cutter avant d'appliquer l'enduit de rebouchage : cela évite qu'il ne se rétracte en séchant. Pour une fissure fine, ouvrez-la en V à la pointe du cutter, dépoussiérez, puis remplissez à l'enduit. Les fissures structurelles (plus de 2 mm, traversantes ou évolutives) nécessitent un diagnostic professionnel : les masquer sous une couche de peinture ne fait que reporter le problème.

L'humidité est le pire ennemi de la peinture murale. Une tache jaunâtre ou brune, un décollement, une odeur de moisi signalent un taux d'humidité excessif dans le support. Peindre par-dessus ne bloque pas l'humidité : la peinture cloque en quelques semaines. Identifiez d'abord la cause (infiltration, condensation, remontée capillaire) et traitez-la avant de repeindre.

Préparer la pièce et protéger les surfaces

Protéger la pièce prend 20 à 30 minutes, mais ces gestes vous épargnent des heures de nettoyage. Débarrassez la pièce de tout ce qui est mobile. Les meubles lourds restants sont regroupés au centre et recouverts d'un film plastique. Le sol est intégralement couvert d'une bâche, fixée aux plinthes par le ruban adhésif.

Les plinthes, les encadrements de porte et de fenêtre, les interrupteurs et prises électriques sont masqués au ruban adhésif. Retirez complètement les caches des interrupteurs et des prises : c'est plus rapide à peindre et plus propre qu'un masquage approximatif. Coupez le courant au disjoncteur avant de démonter quoi que ce soit.

Dépoussiérez le mur avec un chiffon microfibre légèrement humide. Pour une pièce très encrassée (cuisine, chambre d'enfant), lessivez avec une solution d'eau tiède et de lessive Saint-Marc, puis rincez à l'eau claire. Le mur doit être sec avant d'attaquer la peinture. Comptez 2 à 4 heures de séchage selon la ventilation et la température ambiante.

Poser le ruban adhésif sans laisser de débordement

Le ruban adhésif se pose avant la sous-couche, pas après. Appliquez-le en segments de 40-50 cm, en marouflant fermement le bord qui sera en contact avec la peinture avec une spatule en plastique ou l'ongle. Ce bord est celui qui délimite la démarcation : s'il n'est pas parfaitement plaqué, la peinture s'infiltre par capillarité.

Ne tirez jamais sur le ruban pour le tendre : il se rétracte ensuite et laisse un jour. Déroulez-le simplement en le guidant le long de la plinthe. Pour les angles, superposez deux segments plutôt que de tordre le ruban. Le segment supérieur est posé en dernier : la peinture rencontrera d'abord son bord marouflé, pas celui de la superposition.

Dépoussiérer et dégraisser pour une meilleure adhérence

Un mur mal dépoussiéré donne une peinture granuleuse au toucher, même avec une application parfaite. Passez un chiffon microfibre sec ou une brosse douce sur toute la surface, du haut vers le bas. Les angles et le bas des murs accumulent le plus de poussière : insistez sur ces zones.

Pour un mur de cuisine, le dégraissage est essentiel. Les résidus gras de cuisson empêchent l'accrochage de la peinture et provoquent des refus (zones où la peinture ne prend pas). Utilisez un dégraissant ménager doux ou de la lessive Saint-Marc diluée. Rincez abondamment. Peindre sur un film gras, c'est s'exposer à un décollement en plaques dans les mois suivants.

Comment peindre un mur avec un rouleau : la technique sans traces

La technique d'application détermine le résultat visuel. Un rouleau mal manié laisse des traces, des surcharges et des raccords visibles. La méthode en W, aussi appelée en M, est le standard professionnel.

Le principe. Tracez un grand W (ou M) sur une surface d'environ 1 m². Sans soulever le rouleau du mur, remplissez les espaces vides par des passes verticales croisées. Cette alternance oblique + verticale répartit uniformément la peinture et efface les marques de rouleau.

Le geste. Chargez le rouleau en le trempant dans le bac, puis essorez-le sur la grille en 3 ou 4 passages. Un rouleau trop chargé projette et coule ; un rouleau trop sec laisse des zones non couvertes. Appliquez sur le mur sans appuyer : le poids du rouleau suffit. Croisez les passes : une oblique de haut en bas, une oblique inverse, puis une verticale de lissage. Ce motif brise la régularité des traces de rouleau.

La règle du bord humide. Ne laissez jamais une zone sécher avant d'attaquer la surface adjacente. Travaillez par bandes verticales de 1 mètre de large, en chevauchant la bande précédente sur 5 à 10 cm. Ce recouvrement humide-sur-humide est le seul moyen d'éviter les raccords visibles. Si vous devez interrompre le travail, arrêtez-vous à un angle de mur, jamais au milieu d'une surface.

Pour les plafonds, la logique est similaire mais le geste diffère : la technique du rouleau au plafond est détaillée dans notre guide pour peindre un plafond sans traces.

L'ordre d'application : bords au pinceau, surface au rouleau

Attaquez toujours par les bords et les zones inaccessibles au rouleau : contours du plafond, angles des murs, plinthes, encadrements, interrupteurs. Utilisez un pinceau à rechampir de 25 à 50 mm, chargé modérément. Peignez une bande de 3 à 5 cm de large le long de chaque bordure.

Ce travail de précision prend du temps mais conditionne la netteté des finitions. Un pinceau trop chargé coule dans l'angle ; un pinceau trop sec laisse des manques. Rechargez-le après chaque mètre linéaire. Peignez les bords d'un mur entier avant d'attaquer la grande surface au rouleau : ainsi, le bord pinceau est encore humide quand le rouleau le rejoint, éliminant tout risque de raccord sec.

La technique en W pour éviter les traces et les raccords visibles

La technique en W s'exécute en trois temps sur chaque zone de 1 m².

1. Tracez un W ample, de haut en bas, qui couvre toute la surface de la zone.
2. Sans recharger le rouleau, revenez remplir les espaces entre les branches du W par passes obliques croisées.
3. Terminez par une passe verticale de haut en bas, sans appuyer, pour lisser la couche. Cette passe de finition aligne la texture du rouleau dans le même sens et évite les reflets directionnels visibles en lumière rasante.

L'erreur classique consiste à peindre en bandes verticales parallèles comme pour un mur de briques. Cette méthode crée des raccords visibles entre chaque bande. Le croisement du W casse ces lignes de jonction. Sur mur lisse avec peinture satinée, la technique W est impérative : la brillance du satiné révèle le moindre défaut de superposition.

Nombre de couches et temps de séchage : ne pas brûler les étapes

Deux couches sont le minimum, quel que soit le pouvoir couvrant annoncé. La première couche unifie le fond et révèle les défauts résiduels (microfissures, trous mal rebouchés) que vous pourrez retoucher avant la seconde.

Le temps de séchage entre deux couches dépend du type de peinture et des conditions ambiantes. Une acrylique standard sèche en surface en 1 à 2 heures à 20 °C et 50 % d'humidité relative. Le temps de recouvrement (durée avant de pouvoir appliquer la couche suivante) est généralement de 4 à 6 heures pour une acrylique, et de 12 à 24 heures pour une glycéro. Consultez la fiche technique du fabricant : ces durées varient selon la formulation. En dessous de 10 °C ou au-dessus de 30 °C, le séchage est perturbé (peinture qui fige, qui craquelle). Ne forcez jamais le séchage au radiateur soufflant : la surface sèche en peau tandis que le cœur reste humide, créant des tensions dans le film de peinture.

Poncez très légèrement (grain 220-240) entre les deux couches pour éliminer les grains de poussière incrustés et les peluches de rouleau. Dépoussiérez soigneusement avant la seconde couche.

Cas pratique : peindre une chambre de 12 m² de A à Z

Prenons un cas concret : une chambre de 12 m² (4 m × 3 m), hauteur sous plafond de 2,50 m, murs déjà peints en blanc mat, bon état général. Le chantier consiste à repeindre en gris clair satiné. Aucun plafond à reprendre.

Surface à peindre. Périmètre (4 + 4 + 3 + 3) × 2,50 = 35 m². Déduction : une porte (2 m²) et une fenêtre (1,5 m²). Surface nette : 31,5 m². Avec un rendement moyen de 10 m²/L/couche, prévoyez 6,5 L pour deux couches, soit trois pots de 2,5 L (7,5 L) avec une marge confortable.

Matériel. 1 rouleau à poils courts 180 mm + 1 manchon de rechange, 1 pinceau à rechampir 35 mm, 1 bac à peinture, 1 bâche polyéthylène 4 × 5 m, 1 rouleau de ruban adhésif 36 mm, 1 pot d'enduit de rebouchage prêt à l'emploi, 1 paquet de papier abrasif grain 120, 1 chiffon microfibre, 1 mélangeur.

Temps par étape.

• Protection et masquage : 30 minutes.
• Rebouchage des petits défauts (trous de punaise, chevilles) : 20 minutes.
• Séchage de l'enduit : 1 heure.
• Ponçage et dépoussiérage : 25 minutes.
• Peinture des bords au pinceau : 40 minutes.
• Première couche au rouleau : 50 minutes.
• Séchage entre couches : 5 heures (acrylique satinée à 20 °C).
• Ponçage intercouche + dépoussiérage : 20 minutes.
• Seconde couche au rouleau : 45 minutes.

Total actif (hors séchage) : environ 3 heures 50 minutes. En incluant le séchage de l'enduit et de la première couche, le chantier s'étale sur une journée pleine. Si vous souhaitez découvrir les tendances couleurs pour votre pièce avant de choisir votre teinte, consultez notre sélection 2026.

Si vous souhaitez découvrir les dernières tendances peinture chambre 2026, n'hésitez pas à consulter notre sélection pour trouver l'inspiration.

Étape par étape : le planning d'une journée de peinture

Voici le planning recommandé pour une journée de peinture efficace.

08h30-09h00 : préparation de la pièce (démeublement, bâche, ruban adhésif). 09h00-09h20 : rebouchage des trous et fissures. 09h20-10h20 : séchage de l'enduit. Profitez-en pour préparer le matériel de peinture. 10h20-10h45 : ponçage et dépoussiérage du mur. 10h45-11h25 : peinture des bords au pinceau. 11h25-12h15 : première couche au rouleau. 12h15-17h15 : séchage (5 heures). 17h15-17h35 : ponçage intercouche et dépoussiérage. 17h35-18h20 : seconde couche au rouleau. 18h20-18h30 : retrait du ruban adhésif.

Ce planning est indicatif et suppose des conditions de température et d'humidité favorables. En hiver, le séchage est plus long ; anticipez en ventilant la pièce.

Peindre un mur en 2 couleurs dans une chambre : la règle des tiers

Peindre un mur en deux couleurs crée un effet architectural sans moulure. La règle des tiers sert de guide visuel : placez la ligne de démarcation à un tiers ou deux tiers de la hauteur du mur, jamais à mi-hauteur. Une démarcation à mi-hauteur coupe la pièce en deux et tasse la perception de la hauteur sous plafond.

Procédez ainsi. Peignez d'abord toute la surface dans la teinte la plus claire, en deux couches, y compris au-delà de la future ligne de démarcation. Laissez sécher 24 heures. Tracez ensuite la ligne de séparation au crayon à papier et au niveau à bulle sur tout le pourtour de la pièce. Appliquez le ruban adhésif juste en dessous de cette ligne si la couleur foncée est en bas (cas le plus fréquent). Peignez la zone foncée, retirez le ruban avant séchage complet. Pour le choix des teintes, un logiciel de simulation peinture mur permet de visualiser l'effet avant de commander les pots.

Pour le choix des teintes, un logiciel de simulation peinture permet de visualiser l'effet avant de commander les pots.

L'erreur courante qui gâche tout : négliger la sous-couche sur un mur coloré

Le piège le plus fréquent en peinture murale : appliquer une teinte claire directement sur un mur de couleur foncée sans sous-couche. Résultat : la couleur sombre transparaît à travers la nouvelle peinture, même après trois couches. Ce phénomène de transparence est inévitable sans couche intermédiaire. Le correctif est coûteux en temps et en peinture : il faut reponcer, appliquer une sous-couche teintée, puis remettre deux couches de finition.

La solution est simple. Sur un mur coloré ou très contrasté, appliquez une sous-couche universelle teintée en gris ou dans une teinte proche de la couleur finale. Cette couche de fond bloque l'ancienne teinte et réduit le nombre de couches de finition nécessaires. Une sous-couche teintée en gris moyen neutralise efficacement un rouge vif, un bleu profond ou un vert foncé. Sans elle, vous consommerez facilement 30 à 50 % de peinture supplémentaire pour atteindre l'opacité.

Sous-couche ou couche de fond : laquelle choisir selon le cas

Sous-couche et couche de fond ne sont pas synonymes.

• Sous-couche d'accrochage (primaire) : elle améliore l'adhérence sur support lisse ou peu poreux (ancienne peinture brillante, placo neuf). Elle ne bloque pas les couleurs mais uniformise l'absorption.
• Couche de fond (impression) : elle bloque les taches, les couleurs foncées et uniformise la teinte de fond avant la finition. Elle est généralement blanche ou teintable dans la couleur finale.

Pour repeindre un mur blanc en blanc, une sous-couche n'apporte rien. Pour passer d'un mur rouge à un mur blanc, une couche de fond teintée grise est indispensable. Pour un mur neuf en plâtre, un primaire d'accrochage suivi d'une couche de fond assure un résultat optimal en deux couches de finition seulement.

Comment peindre un mur de couleur sans déborder sur les bords

Peindre un mur de couleur sans déborder exige une attention particulière aux jonctions. Le ruban adhésif ne suffit pas : la capillarité fait filer la peinture sous le ruban si le bord n'est pas parfaitement marouflé.

La méthode éprouvée : appliquez d'abord une fine couche de la teinte de fond (la couleur du mur adjacent, souvent le plafond blanc) le long du ruban. Cette première couche, en séchant, scelle le bord du ruban. La peinture colorée appliquée ensuite ne peut plus s'infiltrer. Peignez la couleur en vous éloignant du ruban, jamais en poussant la peinture vers lui. Utilisez un pinceau à rechampir tenu presque à la verticale, la pointe contre le ruban.

Pour les angles entre deux murs de couleurs différentes, peignez chaque mur en débordant légèrement sur l'autre, puis tracez l'angle au pinceau fin à main levée. Le ruban adhésif dans un angle rentrant est rarement efficace : la géométrie imparfaite de l'angle crée des bavures.

Et si vous envisagez de repeindre votre salon, notre article sur la couleur peinture salon 2026 pourra vous orienter.

Finitions et retouches : les derniers gestes pour un rendu professionnel

Les derniers gestes distinguent un travail amateur d'un résultat professionnel. Le retrait du ruban adhésif, la retouche des imperfections et le nettoyage des outils méritent la même rigueur que l'application.

Le ruban adhésif se retire idéalement 15 à 30 minutes après la dernière couche, quand la peinture est encore légèrement humide mais ne coule plus. À ce stade, le film de peinture est assez souple pour ne pas s'arracher, et assez sec pour ne pas baver. Tirez le ruban en le repliant sur lui-même, à 45° par rapport au mur, d'un geste lent et continu. Si vous attendez le séchage complet, la peinture forme une pellicule entre le mur et le ruban : en retirant ce dernier, vous arrachez un morceau de peinture, laissant une ligne irrégulière. Rattraper ce défaut demande une retouche au pinceau fin, parfois visible en lumière rasante.

Inspectez le mur en lumière rasante (éclairez parallèlement au mur avec une lampe) pour repérer les manques, coulures ou peluches incrustées. Les retouches se font au pinceau fin, avec la peinture légèrement diluée (5 % d'eau pour une acrylique) pour éviter les surépaisseurs.

Pour étendre votre rénovation à la salle de bains, notre guide pour peindre une baignoire détaille la méthode adaptée aux surfaces émaillées.

Retirer le ruban adhésif : le bon moment pour éviter les arrachages

Le timing du retrait est critique. Retirez le ruban adhésif quand la dernière couche est sèche au toucher mais pas encore dure : l'ongle laisse une empreinte légère, mais la peinture ne file pas. Ce stade, appelé « hors-poussière », survient 15 à 30 minutes après application pour une acrylique à 20 °C. Ne laissez jamais le ruban en place toute la nuit : au matin, la peinture a durci et le risque d'arrachement est maximal.

Tenez le ruban près du mur et tirez à 45° vers l'arrière, jamais vers le haut ni vers l'extérieur. Ce mouvement cisaille la jonction peinture/ruban plutôt que de la déchirer.

Nettoyer rouleaux et pinceaux pour les réutiliser

Peinture acrylique : lavez rouleaux et pinceaux à l'eau claire immédiatement après usage. Essorez le rouleau en le pressant dans la main (pas en le tordant, ce qui déforme le manchon), puis laissez-le sécher suspendu, poils vers le bas. Un rouleau mal rincé durcit en 24 heures et devient inutilisable.

Peinture glycéro : nettoyez au white-spirit ou au solvant spécifique indiqué sur le pot, puis lavez au savon. Ne jetez jamais les eaux de lavage dans l'évier si elles contiennent des solvants : rapportez-les en déchetterie avec les restes de peinture.

Le fond de pot de peinture non utilisé se conserve plusieurs mois si le couvercle est parfaitement refermé et si le pot est stocké à l'abri du gel, tête en bas (la peinture forme un joint étanche). Les pots entamés depuis plus d'un an sont à rapporter en déchetterie.

Sources

• service-public.fr
• ademe.fr
• duluxvalentine.com
• tollens.com

Les indications fournies sont générales. Avant des travaux engageant la sécurité ou les normes, sollicitez un artisan qualifié (RGE, Qualibat, électricien).